НАЧНИ С ГЛАВНОЙ

 
  Деревянная баня
  Кирпичная баня
  Панельная баня
  Перегородки
  Перекрытия
  Пол
  Окна
  Двери
  Конопатные работы
  Полоки и скамьи
  Обшивка стен
  Отвод сточных вод
   Антигрибковые и антиплесневые  средства
   Огнезащитные составы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  К разделам: ВСЕ О БАНЕ | ФУНДАМЕНТ | ПЕЧИ КАМЕНКИ | КРОВЛЯ | ПРОЕКТЫ | ФОРУМ | ПОИСК

 

 

ПОЛ В БАНЕ.

Исчерпывающая информация по стоительству и эксплуатации бани на новой версии сайта http://new.rusbni.ru

 

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. 

По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой – главное обеспечить отток воды из бани.
Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный "тепловой удар", сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол.
По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание.
Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.

 

В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все таки довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже затруднительно.  А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

 

Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.

 

 

 

1 - внутренняя обшивка каркасной стены; 

2- пароизоляция стены; 

3 - гидроизоляция; 

4 - фундамент; 

5 - щебеночно-гравийная подсыпка; 

6 - бетон с теплоизолирующим наполнителем; 

7 - выравнивающая цементная стяжка; 

8 - напольное покрытие (керамическая плитка); 

9 - водосливная труба; 

10 - деревянная решетка; 

11 - водосточная решетка; 

12 - щит гидрозатвора; 

13 - приямок; 

14 - бревенчатая стена; 

15 - плинтус; 

16 - поглощающая яма; 

17 - дощатый протекающий пол; 

18 - асбоцементные трубы; 

19 - внутренняя обшивка стены; 

20 - лаги; 

21 - лоток; 

22 - лаги, образующие желоб; 

23 - дощатый непротекающий пол; 

24 - глина.

Для стока воды, как было указано выше, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое.

 

При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен “накладывался” на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала (рис.).

Для небольшой бани размером примерно 2х2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку.

 Следует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной - на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки.

Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере бани они станут выделять вредные газы.

 

Чтобы бетонный пол был более теплым, его не очень трудно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной ваты или стекловаты, керамзита или другого теплоизоляционного материала. 

В  продажу поступает вспученный песок -  перлит, обладающий исключительно высокими теплоизоляционными свойствами. Нет другого материала с такой низкой теплопроводностью! Не случайно поэтому перлит используют в криогенной технике для теплоизоляции, в частности, сосудов с жидким азотом.

 

Перлит очень легкий материал, работать с ним можно только в закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков. Теплоизоляцию пола выполняют в виде цементной стяжки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и цемента, затворенную водой. Надо сказать, что перлит — материал специфический, и к нему надо приноровиться. Чтобы сделать из него раствор для стяжки, можно рекомендовать следующую технологию. 

Насыпаем осторожно два ведра перлита, чтобы он не разлетелся, в какую-нибудь емкость, например в корыто для стирки белья. Так же осторожно вольем в емкость одно ведро воды и хорошенько все перемешаем. При этом образовавшаяся масса уменьшится в объеме. Затем всыпаем 1/2 ведра цемента марки “300” или “400”. Снова перемешаем. Добавляем еще 1/2 ведра воды и опять перемешаем. Смесь снова значительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать еще одно ведро перлита и смесь перемешать, долив еще немного воды —0,5—1,0 л. Смесь в результате получается сухая, рассыпчатая, хочется еще добавить воды. Однако не следует спешить. 

При дальнейшем перемешивании смесь становится все более пластичной, вода начинает выступать, как отдельная фаза. Смесь готова, и ее можно укладывать на нижнюю бетонную плиту слоем толщиной несколько сантиметров. Через 5-6 дней, когда такая стяжка схватится, можно сверху снова бетонировать или выложить пол метлахской плиткой на обычном цементном растворе

 

Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.

 

И еще один маленький секрет монтаже непротекаемых  полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить баню, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.

 

Вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора предложил Анатолий С.:

 

вот что делают у нас на Алтае:
поднимается цоколь на 2-3 кирпича.
(я начал делать подобное но с отливкой цоколя из бетона) укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм, для легкой прочистки.
К сливной трубе внутри бани крепится колено его диаметр может быть и 50мм. Верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. Далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. На сливное
колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. После застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. Он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду, а затем ложась назад в отлитое седло, перекрывает выход запахам и холодному
воздуху.

 

 

 

 

Вверх

 

ВСЕ О БАНЕ | ФУНДАМЕНТ | ПЕЧИ КАМЕНКИ | КРОВЛЯ | ПРОЕКТЫ | ФОРУМ | ПОИСК

 

 

 
2000-2002 © Evgeny Kolchin "Русская баня."